Датчик тиску масла для Опель Корса Д 1.2, 1.4 — ціна для Opel Corsa

Принцип роботи і пристрій

Датчик тиску масла — контрольний прилад, призначений в режимі реального часу відслідковувати функціонування системи змащення двигуна. Являє собою одноконтактний датчик мембранного типу з двома вихідними сигналами: тиск в нормі або нижче норми. Діапазон спрацьовування знаходиться в межах від 0,3 до 0,6 бар. Різьба М10х1 під ключ на 24. Знаходиться з фронтальної сторони двигуна на ГБЦ зліва від масляного щупа.

Принцип роботи. Після включення запалення на приладовій панелі загоряється лампочка тиску масла. Мінусовий дріт цієї лампочки йде на фішку датчика. Плюс подається через реле після включення запалення постійно. Коли двигун ще не запущений, масляний насос не працює.

Відповідно, система мастила не функціонує, і мембрана знаходиться в розслабленому стані. При цьому контакт під дією пружини замикається на масу. Після запуску двигуна мастило нагнітається в систему. Мембрана вдавлюється циркулює потоком масла, і контакт розмикається. Покажчик на приладовій панелі гасне.

Перевірка на справність

Вихід з ладу цього елемента системи мастила на OpelCorsaD-випадок поширений.

Розглянемо можливі поломки в залежності від симптомів:

  1. Лампа не загоряється взагалі. Якщо раптово перестала загорятися маслянка при включенні запалювання, найімовірніше, десь стався обрив ланцюга. Насамперед потрібно перевірити контакт на фішці. Від’єднуємо дріт і замикаємо його на масу. При відсутності реакції шукаємо проблему в іншому місці (приладова панель, провід, сама лампочка). Якщо ж лампочка загорілася, це свідчить про вихід з ладу датчика тиску масла.
  2. Після запуску маслянка не гасне або гасне періодично, зокрема, при підвищенні оборотів двигуна. Тут потрібно бути обережним і не експериментувати. Зупиняємо мотор. Виробляємо візуальний огляд. Наявність масляних патьоків на фішці свідчить про пробитою мембрані, яка втратила свій функціонал. Тут допоможе тільки заміна. Далі щупом перевіряємо наявність масла в картері. Недолік також викличе падіння тиску. При цьому датчик може бути справний. Якщо патьоків немає, і рівень достатній — від’єднуємо дріт від фішки. Якщо лампочка продовжує горіти — десь в ланцюзі сталося коротке замикання. Потрібно перевірити проводку. Погасла лампочка вказує або на несправність в самому датчику, або на недостатній тиск в системі.
  3. Щоб перевірити функціонал датчика, знадобиться гідравлічний манометр. Можна просто вкрутити штуцер манометра в отвір на голівці блоку і, запустивши двигун, подивитися на показання. На холостих обертах при прогрітому моторі значення на шкалі не повинно опускатися нижче 0,5 бар (0,05 МПа, 0,49 атм.).
  4. Для більш точного результату можна використовувати трійник: внутрішнє різьблення М10х1, зовнішня різьба М10х1 і різьблення під манометр. Вкручувати трійник в отвір на голівці блоці, в один з решти вільних кінців підключаємо датчик тиску масла, в другій манометр. Шкалу манометра ставимо так, щоб її було видно з салону автомобіля з водійського місця. При довгому шлангу, його можна протягнути через водійські двері і поставити на приладову панель. При короткому — пропустити під капотом і покласти на лобове скло. Ставимо автомобіль на гальмо стоянки, підкладаємо під колеса упори. Запускаємо двигун. Якщо лампочка згасла, і на манометрі допустимий тиск (вище 0,5 бар), проробляємо наступне. На холостих обертах вичавлюємо зчеплення і включаємо четверту передачу. Повільно відпускаємо зчеплення, щоб оберти двигуна падали. Стежимо за показанням манометра і лампочкою на приладовій панелі. Тиск буде падати. Необхідно зафіксувати момент, при якому значенні замигает лампочка. Для справного датчика поріг включення знаходиться в межах від 0,3 до 0,6 бар. Якщо ж він сигналізує про недостатній тиск при показаннях вище або нижче регламентованих — це свідчить про несправність.

Не потрібно поспішати із заміною. Можливо, забився маслопріемний канал будь-яким забруднювачем. Для початку, проводимо візуальний огляд. При наявності масляних згустків або інших сторонніх елементів, потрібно відмочити маслопріемное отвір в бензині або розчиннику, ретельно протерти і виконати продування.

Переконуємося, що відсутні засмічувачі, і вкручувати його назад в головку блоку. Перевіряємо на працездатність. Якщо змін в кращу сторону не відбулося — виконуємо заміну.

заміна

Єдине, що знадобиться з інструменту — ріжковий ключ на 24 і трохи обтирального матеріалу. Виконувати заміну краще на холодний двигун або через деякий час після зупинки.

Послідовність така:

  1. Про всяк випадок від’єднуємо мінусову клему від акумулятора.
  2. Підкладаємо обтиральний матеріал під датчик.
  3. Від’єднуємо фішку.
  4. Рожковим ключем викручуємо його з головки блоку циліндрів.
  5. Витираємо витекло масло.
  6. Укручуємо новий.
  7. Під’єднуємо фішку.

Відразу після запуску кілька секунд ще, можливо, буде горіти лампочка. Але, якщо все зроблено правильно, і проблема була дійсно в датчику, незабаром вона згасне.

При наявності манометра можна перевірити коректність функціонування.

Ціна

Зтість варіюється від 120 р. до 3000 р. і вище залежно від фірми-виробника, регіону і націнки в магазині.

Недорогі, від виробників типу JPGroup, Patron, CalorstatbyVernet, Eraілі їм подібні, обійдуться за мінімальною ціною. Є відгуки про не хорошій якості пластику у дешевих примірників, і що після закінчення невеликого часу з-під фішки починає просочуватися масло. Однак, інші автовласники, які встановили дешеві датчики, стверджують, що у них ніяких проблем немає. І немає сенсу переплачувати.

З середнього цінового діапазону можна виділити GM, Febi, SWAG, FACET, Hella. Тут цінник починається від 180 р. На форумах є хороші відгуки про GM. Це оригінал, недорогий і поширений. У багатьох магазинах є в наявності.

Найвищі ціни на датчики — від фірми Bosh. У деяких продавців вартість перевищує 3000 р. Починається ціна від 2000р. Bosh — еліта серед виробників авто запчастин. Чи виправдана така ціна чи ні — складно сказати. Але, раз є пропозиція, відповідно є і попит, інакше в продажу їх би не було.