Доопрацювання авто своїми руками: склопластик для тюнінгу

Коли говорять про тюнінг, перша асоціація, яка приходить в голову — склопластик. Чому цей матеріал так поширений і особливо застосуємо до сучасних авто? На ці та інші питання ми спробуємо відповісти в цій статті.

Історія склопластику на подив велика. Його використовували ще в XX столітті для виготовлення байдарок або човнів, а також в інших сферах. Зрозуміло, перехід від човнів до авто стався не відразу. Пов’язано це з початковою сумнівною репутацією цього матеріалу, все чомусь вважали, що він не відповідає жодним міцності, але як потім незабаром показала практика, вони глибоко помилялися.

При проведенні краш-тесту на звичайному авто (повністю зробленого з металу) і машині, виготовленої з цього чудесного матеріалу, менший збиток потерпить саме друга. Здавалося б абсурдною сама ідея такого порівняння, але, як показує практика, в нашому світі багато загадок, які не піддаються логічному поясненню. Зараз, в XXI столітті, життя без склопластику уявити собі складно, він поширений повсюдно. Це й не дивно — адже матеріал славиться надійністю, легкістю і швидкістю виготовлення. Особливих знань в розробці і впровадженні різних форм цього матеріалу не потрібно, тому його так часто використовують у виробництві машин.

Чи вигідно використовувати?

Ось ми і плавно підійшли до самого визначення «склопластик». Склопластик — це матеріал, що складається зі скловолокна і Смольний з’єднань. Його поділяють з вигляду смоли, яка в ньому використовується. Зрозуміло, смола теж підбирається не навмання. Необхідно точно знати подальші умови, в яких доведеться працювати матеріалу, що б ретельно підібрати підходящу смолу.

Рецепт застосування «по-ленінському» простий. Береться шар скловолокна і змочується до належного стану в підготовленої смолі. Смола, зрозуміло, твердне теж не відразу (залежить від її модифікації, деякі здатні тверднути і при кімнатній температурі), тому в неї додають каталізатор, що прискорює процес. Сама по собі смола тендітна, тому без використання скловолокна може просто тріснути, розсипатися, розкришитися. Скловолокно надає їй витончений вид і різні «гнучкі» властивості.

Концентрація використовуваного каталізатора вкрай важлива. Так, якщо ви поскупилися і не досиплете трохи цього необхідного інгредієнта, то доведеться задовольнятися НЕ затверділої смолою, а згодом переробляти всю роботу. В іншому випадку, ви навпаки можете не встигнути довести справу до кінця, так як з затверділої смолою навряд чи можна зробити будь-які комбінації.

Додаткова тяганина

На перший погляд здається, що матеріалу простіше смоли не існує, але не все так просто. Смоли теж різняться за своїми властивостями і якістю. Грамотному автолюбителю слід це розуміти. Так, наприклад, важливим параметром смоли є температура її затвердіння. У деяких випадках потрібна додаткова сушильна камера, щоб прискорити процес, але і якість отриманого вироби так само буде вище. Комбінуючи витрати на якість смоли і додаткових камер (місць) для сушіння конструкції можна отримати оптимальну ціну.

Але смолою все не обмежується, різні варіації також існують і у скловолокна. Як правило, виділяють два типи скловолокна: стекломата і склотканина.

Стекломата славиться своєю легкістю в застосуванні, тому «надіти» його на авто не складе труднощів. Основним мінусом є безладне розташування волокон, що сумно позначається на його міцності. Зрозуміло, це краще ніж нічого, але якщо для вас важливий цей аспект слід звернути увагу на склотканина!

Волокна склотканини розташовані лінійно, зовні цей матеріал нагадує звичайну тканину. Основна морока у використанні окупиться міцністю нової конструкції, а що для вас зручніше — довга міцність або легкість в застосуванні, вирішуйте для себе самі.

Особливою тонкістю і шириною шару відрізняється скловолокно під назвою стекловуаль. Взагалі існує дуже багато модифікацій цього виробу. Основним критерієм вибору склотканини є вага одного кубічного метра матеріалу.

Найлегший представник важить всього 32 грами, що дуже зручно для тонких видів робіт, а грамотний автолюбитель може зліпити справжній витвір мистецтво. Той, хто робить акцент на міцність, і зносостійкість вибирає, «товсту» склотканина (або стекломата).

Інструкція по застосуванню матеріалу досить проста. Один шар тканини накладається на інший в потрібній формі, все це справа змазується смолою (поки вода не досягне встановленої товщина шару), а потім заготівля залишається на час для подальшого засихання.

Накладати склотканина, як і стекломата треба також грамотно і під певним кутом. Пояснюється цей факт різними характеристиками міцності розтягування матеріалу в залежності від кута. Відстань між волокнами і їх стан грає теж важливу роль. Смола повинна чітко зайняти весь простір між волокнами, а цілісність волокон забезпечувати потрібні характеристики.

Залишається актуальною проблема обсягу отриманої заготовки. І тут на виручку приходить поликор. Склад цієї продукції вкрай складний і зрозумілий тільки хімікам, тому доведеться прийняти на віру особливий склад цього «помічника». Плюси поликор вкрай великі. Його смуги можуть надавати матеріалу додаткову міцність, а це ж складно назвати зайвим, чи не так? Якщо всіх перерахованих вище методів недостатньо для задоволення умов міцності доцільно додати смоли і простежити, щоб вона не пузирилася. Це і зрозуміло, адже недостатня щільність матеріалу призведе до крихкості і руйнування.

Існує міф, що скловолокно неможливо подряпати. Скловолокно можна легко подряпати, але при цьому конструкція залишає колишній забарвлення (фарба не здирається). У чому ж секрет такого властивості? Під час створення матеріалу в скловолокно додається шар гелькоата (гелеобразний матеріал). Гелькоата існує різних кольорів, тому готова конструкція буде повністю (аж до глибин матеріалу) подібного кольору.

Варто знати одне правило, що під час застосування гелькоата скловолокно треба покласти поверх гелеобразной суміші. Накладка гелькоата вимагає дуже тонкої роботи. При дотриманні цієї умови готовий матеріал прийме «зморщену» форму. Через це радять не користуватися звичайною кистю, а спробувати накладати шар краскопультом.

Перш ніж приступати до роботи, потрібно заздалегідь приготувати майбутню форму деталі і матрицю. Ясна річ, що існує безліч інших варіантів отримання потрібного результату, але якість буде відповідати вашим побажанням. Часто люди застосовують народні засоби виробництва деталі і намагаються змайструвати її прямо на авто і роблять потрібну форму на око. Якщо ви володієте хорошими творчими навичками, і в вас пропадає художник, то цей метод для вас. Деякі ж примудряються робити роботу на заздалегідь підготовлених розпірках, але це теж не найкраще рішення. Чи не ускладнюйте собі життя, приготуйте макет і матрицю і буде вам щастя.

Макетування дуже важливий аспект в цій справі. Тільки ідеальної форми, гладкий і ідентичний вашої деталі макет призведе до вигоди від його виготовлення.

По-перше, його можна використовувати багато разів, дати в користування друзям.

По-друге, створення ідеального макета розвине у вас навички тонкої роботи.

Уже на цьому етапі закладається майбутній результат, а значить, треба бути дуже уважним. Макет можливо виготовити з різних підручних засобів (фанера, пінопласт, пластилін і т.д.)

Другим етапом буде виготовлення матриці для деталі. Згідно з інструкцією на заздалегідь виготовлений макет необхідно накласти шар воску. Віск додасть макету м’якість, додаткову гладкість, що допоможе плавно перейти до наступного етапу, обмазці сумішшю гелькоата. Гелькоат необхідно накладати тонким шаром. Гелькоатовая поверхню дозволить прибрати всі нерівності вихідного продукту, що в подальшому послужить зручному накладення шару склотканини і допоможе спільній справі.

Щоб остаточно підготувати заготовку до накладання решти шару скловолокна кладеться першим ділом стекловоуаль. Вона обведёт все контури, «вляжеться» на важкодоступні місця і підготує «грунт» для подальших перетворень.

Розумно розбити роботу в кілька етапів, так як можливостей на помилку тут мало і загусла смола навряд чи потім зможе повернутися в початковий стан. Далі накладається шар склотканини до потрібної товщини. При цьому робота здійснюється акуратно, всі нерівності необхідно скасувати, другого шансу для цього не буде. Після досягнення потрібної товщини (в залежності від критерію міцності) необхідно все залишити на час для засихання і затвердіння.

Після роботи варто оглянути виріб і перевірити, чи все рівно укладено і не буде потрібно чи потім наждачний папір для видалення своїх «косяків».

А віск тут причому?

Допоміжним етапом застосовується коригування вже майже готової матриці. При цьому виділяють два методи, одні з яких є вощіння. Майже готова матриця покривається шаром воску в кілька етапів, тим самим поліруючи вихідну поверхню.

Альтернативний варіант — покриття тієї ж поверхні шаром спеціального лаку, після застосування якого з’являється така ж плівка. Ці два способи можна використовувати разом. Спосіб зручний так само ізоляцією смоли і гелькоата від зразка (матриці), тому застосовується частіше, але не варто скидати з рахунків і перший.

Миру відомі й інші більш дорогі методи створення матриці. З винаходом 3D принтера стало можливим c допомогою комп’ютера створювати моделі будь-якої форми. Цей же метод можна застосовувати і до створення матриці. Можливі також варіанти виробництва матриці за допомогою верстатів ЧПУ, або із застосуванням методів моделювання. Думаємо, не варто пояснювати наскільки це трудомісткий процес, що вимагає спеціального устаткування і знань.

Заключний етап цього «балету» виготовлення самої форми. Відразу скажу, варіантів створення форми існує безліч, але ми не будемо зупинятися на всіх, а розглянемо 4 найосновніших.

Формує вручну

Як видно із самої назви, застосовується звичайний російський метод роботи руками. Праця, зроблений власними руками, цінується більше за все, плюс економить кошти на виробничі витрати.

Для початку необхідно взяти розгортальні валик і втерти смолу в підготовлене скловолокно. Втирати потрібно ретельно, при цьому пам’ятати, що наявність бульбашок може перешкодити всій справі і робота буде виконана даремно. Нагадаємо, що наявність бульбашок погіршує показники за міцністю, роблячи матеріал крихким. Можна так само використовувати звичайну кисть, але незабаром вона почне злипатися, «проскакувати» в смолі, і результат вам вже відомий. Саме з цієї причини імпортний і якісний валик (спеціально для смоли) буде незамінним другом в роботі.

Завдавши останні штрихи, перевірте правильність всієї роботи, переконавшись, залиште заготовку «остигати». Метод простий як колесо, тому так поширений і ефективний.

Метод рубленого роввінга

Метод сучаснішою і більш автоматизований, ніж попередній. Наявну склотканина запускають в спеціально приготовлений заздалегідь пістолет. У цьому пристрої вже відбувається подрібнення матерії і перетворення її в невеликі волокна. Пістолет унікальний і має в собі вбудовані ємності для смоли і каталізатора. Від робочого потрібно тільки укладати тонким шаром в потрібній формі готову продукцію на авто.

Метод був би незамінний і вважався б найкращим, якби не деякі формальності. Рублёная нитка не відповідає стандартам звичайної склотканини, тому що волокна розрізнені, а отже міцність менше.

Практично неможливо контролювати витрату смоли, тому вага використаного матеріалу, отже, і витрати збільшуються. Та й вся ця система шкідлива для здоров’я, що теж мало радує.

намотування

Найбільш часто метод застосовують у виготовленні продукції овальної форми. Спочатку скловолокно змочують в смоляний ванні. Потім, минаючи проміжний валик, який видавлює частина смоли з просоченого матеріалу, скловолокно намотується на основний вовк. При цьому надається запланована овальна форма і після сушіння матеріал відправляється до споживача. Це більше виробничий метод для великих обсягів продукції, приватним особам застосовувати не радимо.

метод препрегів

Відразу скажемо — спосіб клопіткий, але ефективний. Можливо, знадобиться додаткове обладнання. Препреги — це заготовка, попередньо змочена в смолі. На початку, вихідну склотканина просочують смолою без каталізатора. Просочення повинна здійснюватися високою температурою і під тиском. В кінцевому підсумку препреги розташовують на заготовку, попередньо вміщену в вакуумний мішок, і поміщають в камеру з температурою 180 градусів, для пом’якшення смоли. Завдяки вакууму препреги буде облягати вихідну форму. В результаті конструкція нагрівається повторно і на цей раз смола вже твердне. Основний плюс — це відсутність утворення бульбашок, на чому ми так часто акцентували увагу в минулих методах. Але є і маленький мінус — метод можна застосовувати до деталей невеликої форми.