ЕСП, склопідйомники на Ваз 2104-2105-2107

У суботу вранці був куплений комплект ЕСП «Катран» для 2105-2107 і почалася установка.

Кілька слів про сам ЕСП. Він являє собою підйомник підйомник. Вся конструкція, крім корпусу мотора, металева і справляє враження досить міцною. У комплекті йде:

  • 2 ЕСП для лівої і правої передніх дверей;
  • — дві кнопки опускання-підіймання скла;
  • — джгут проводів з роз’ємами для кнопок і моторів;
  • — набір болтів, гайок і шайб, понадобяться при установці;
  • — дві заглушки на панелі дверей, що закривають дірки від ручок склопідйомників;

Кнопки в рідній комплектації призначені для установки десь приблизно посередині торпеди (можливо, в бороду). Це видно з довжини проводів між роз’ємами кнопок і моторів. Крім того, кнопки всього дві, тобто вони встановлюються так, щоб водій міг дотягнутися і до пасажирської кнопки. Що мене відразу не влаштувало в цьому комплекті:

1. Всього дві кнопки, причому ставити їх треба в бороду. Мені це не цікаво, я хочу поставити їх в ручки дверей.

2. Провід на мотори від кнопок — пристойного перетину, ніяких нарікань, але от чомусь провід загальної заживлення всієї системи — перетином рази в три менше. Мені це не сподобалось.

3. Мотори живляться безпосередньо від контактів кнопок, а по паспорту у них номінальний струм при вільному ході — 7,5 ампера. Мене охопило сумнів в довговічності кнопок, комутуючих такий струм.

У зв’язку з усім цим вирішено було викинути рідний джгут і всю електрику переробити для усунення цих недоліків

Отже, маємо:

Коробка з ЕСП:

Комплектація:

Прикинувши майбутню схему, вирішено було докупити ще одну кнопку, чотири реле, тримач запобіжника.

Клеми, проводи, обтиск для клем — це вже було в наявності

Тобто, ще знадобиться:

Схема виходить з двома реле для кожного підйомника. Реле повинні бути пятіконтактний, то є два контакти харчування обмотки і три комутуючу контакту — одна перемикає група.

Ось схема для водійських дверей (з урахуванням додаткової кнопки поссажірского ЕСП):

Схема для пасажирських дверей:

Про всяк випадок — схема типової кнопки:

Діод в кнопці — це світлодіод підсвічування. Я вирішив його посадити наглухо на плюс, нехай світиться постійно, ресурс у світлодіодів величезний, ток споживає мізерно малий … І не треба тягнути в двері додатковий провід від габаритів

Всього в двері заходить 4 дроти: +12, земля і два дроти до правої (від лівої) двері. Перетин дротів живлення повинно бути не менше 1,0 (краще 1,5) кв.мм. Перетин міждверного пари — будь-яке.

Крім усього цього знадобляться: гумові вводи в двері, достатні для всіх проводів (у мене, наприклад, в двері ще йдуть дроти на електрозамок і на динамік), дриль зі свердлами 8 і 14, напилки, потужні плоскогубці

Ціна питання приблизно:

  • ЕСП «Катран» — 2300
  • Ще одна кнопка — 80
  • 4 реле — 160
  • Тримач запобіжника — 40
  • 2 введення в двері — 60
  • Провід, клеми, ізоляція — близько 150

Всього виходить близько 2800

Починаємо установку. Знімаємо з двері ручки і панель.

Далі знімаємо склопідйомними механізм ваз 2105 — відкручуємо три гайки навколо ручки склопідйомника, відкручуємо затискачі троса на склі, знімаємо тросик з усіх роликів і виймаємо механізм з тросом. Все дуже нескладно.

До речі, відразу відкрутіть і вийміть нижній ролик, його болт вказано стрілкою:

Після цього піднімаємо скло до кінця вгору, при необхідності закріпивши його від зісковзування вниз, і відкручуємо кріплення передньої стійки, але нікуди її поки не смикаємо.

Далі, за інструкцією, необхідно просвердлити два отвори по 8 мм. У керівництві дуже добре розписано як розмітити ці отвори:

Штангель відповідного розміру у мене не було, тому я скористався двома тяганиною відповідної довжини:

Точка перетину дуг вказана стрілкою:

УВАГА! Далі є два варіанти: або все робити по інструкції і сподіватися, що Вам пощастить, або трохи відійти від інструкції, не сподіваючись на везіння.

За інструкцією: тепер свердлимо отвори.

По хорошому: залишаємо зарубки для отворів, але не свердлити ЇХ.

Тепер можна вставити ЕСП. ЕСП для лівої і правої двері різні, їх приналежність позначена буквами Л і П, вибитими на металі:

Перед тим, як намагатися вставити ЕСП, потрібно открученную передню стійку підігнути максимально вгору, майже до самого скла. Після цього вставляємо ЕСП ваз 2107:

ЕСП своїм основним кріпленням досить точно потрапляє в кріплення старого ручного механізму, але я б порадив рассверлить ці три отвори кріплення свердлом на 8, що б був невеликий запас для підгонки точного положення.

Вставляємо ЕСП шпильками в ці три отвори і злегка прихоплює їх гайками без шайб.

А ось тепер починається різниця між інструкцією і життям. Ось ЕСП, встановлений за інструкцією:

Зверніть увагу на вирізану частину металу двері в центрі фото, там визирає кут рейки ЕСП. Справа в тому, що при установці рейки на штатне місце, рекомендоване інструкцією, рейка починає перекошуватися, тому що правий верхній кут її потрапляє на виступаючий метал, тоді як інша частина лежить на площині. Цю виступаючу чать металу я і прибрав. Можна, в принципі, не вирізати його, а потужними плоскогубцями просто вирівняти.

Тепер подивіться на верхню рейку ЕСП, до якої кріпиться скло. У неї явно завалена ліва (задня) сторона, тобто скло буде стояти з перекосом. Що б прибрати цей перекіс, потрібно підняти нижню рейку ЕСП, для якої потрібно було свердлити отвори для кріплення.

Ось що вийшло в результаті:

Ось великим планом місце кріплення нижньої рейки:

Я вказав відстані, на які мені довелося перенести отвори кріплення рейки. Крім того виділеним кольором показана область металу, що зазнала вирівнюванню, що б рейка могла рівно встати.

Так що свердлити не поспішайте. Після того як прихопили ЕСП трьома гайками, виведіть нижню рейку приблизно на її місце і, рухаючи її вище-нижче добийтеся горизонтальності верхньої планки ЕСП, що тримає скло. Після того, як Ви знайдете приблизне місце для нижньої планки, переконайтеся, що вона зможе рівно лягти на метал, при необхідності вирівняйте ділянки металу, на яку лягає рейка.

Далі потрібно переконатися, що весь механізм не сильно перекошений — нижня рейка не прагне проломити метал і вирватися всередину салонао є вона не дуже сильно притискається до металу. Пріопустіть скло, що б його кріплення підійшло ближче до верхньої планки ЕСП і подивіться, чи не сильно доведеться перекосити планку, що б потрапити нею на кріплення скла.

Трохи допомагає прибрати такі перекоси підкладання шайб в кріплення ЕСП (під ті рідні три отвори).

І ось після цього, виставивши ще раз нижню рейку так, що б верхня планка була максимально горизонтальній, відзначте куди потрапляють отвори кріплення рейки і свердлять свердлом 8мм.

Для того, що б в процесі регулювання пробувати хід ЕСП, простягніть від плюса акумулятора через запобіжник 15А провід. За інструкцією час підняття скла «катранах» — максимум 6 секунд. В реальності воно трохи менше — близько 4-х секунд. Ось цього і треба домогтися, ліквідуючи перекоси.

Ще пара нюансів: внизу рейка ЕСП може чіпляти за кут обмежувача ходу скла. При цьому скло залишається неопущеннимі приблизно на пару см. У цьому випадку просто загніть вниз кут обмежувача. Вгорі ЕСП може чіплятися своїм прямокутним виступом за верхній поріг двері. Просто відігніть утоплену частина порога двері.

Все поставили, все їздить вгору і вниз, тепер приступаємо до електрику. Спочатку свердлимо дірки в стійці і в двері ВАЗ 2104 для введення проводів в двері. Для тих вводів, що купив я, знадобилося свердло 14 мм. Ось де це зробив я:

Намагайтеся максимально поєднати осі отворів, що б ввід не перекошувався.

Перший провід опускається в стійку (під торпедою є отвір у стійці, в принципі можна і не знімаючи торпеди намацати його) і виловлюється дротом з гачком з просвердлений отвори. Далі до цього проводу прив’язується ізолентою весь пучок потрібних проводів і простягається в отвір. Провід витягуються з стійки на потрібну довжину і на них одягається гумовий введення. В даному випадку в двері пішли дроти: + 12вольт, земля, міждверного пара для ЕСП, електрозамок, динамік. Всього 8 проводовліну проводів для ЕСП я вимірював так: простягав їх від передньої до середньої стійки дверей і назад до ручки відкривання. Довжини цієї «петлі» досить з невеликим запасом.

Проводу входили в двері. Тепер потрібно подбати, щоб при відкритті дверей вони не натягалися, а при закритті не були в рухомі механізми (в ЕСП, наприклад). Я це вирішив так:

При закритті дроти через кільце йдуть вниз і там утворюють вигин, який вирівнюється при відкритті дверей.

Тепер потрібно дроти вивести в ручку (кнопки-то будуть в ручці). На фото показано червоною лінією як йдуть дроти:

По всьому шляху вони лежать в поглибленої частини металу, в декількох місцях схоплені до металу хомутами через отвори. Для їх виведення зсередини на цю сторону двері я просвердлив отвір 10мм так, що б дроти виходячи відразу потрапляли в поглиблення металу під панеллю. У місці виведення проводів через метал на дроти одягнений товстий кембрік, що б дроти не зносилися об гострі краї отвору.

Тепер настав час приступити до доопрацювання ручок і схеми ЕСП

Вимикачі в ручки я вирішив поставити не поруч один з одним, а один за іншим. При установці поруч між ними виходить занадто тонка перемишка пластика, втрачається міцність, та й вирізати отвори не так зручно …

Приставляється до ручки в наміченому місці нижня частина кнопки, обводиться і висвердлюється / виточується отвір по обведеному контуру. Потім вставляється кнопка, яка впирається своїй верхній, полее довгою частиною, обводиться контур цієї полее довгої частини і отвір підточується під новй контур. В останню чергу виточується невеликий паз, який служить для кнопки направляючої — що б не поставити її навпаки. Аналогічно робиться отвір для другої кнопки.

З приводу реле … Спочатку я хотів розмістити їх під торпедою. Але дуже вже лінь знімати торпедуотом я вирішив вивести їх під капот. Потім прикинув скільки проводів потрібно буде вводити в двері (вийшло 12) і злегка засмутився … А потім подивився на розмір реле, на порожнє місце в ручці … І зрозумів, що ситуація врятована

Що вийшло:

Залишилося обтиснути клеми відповідно до схеми і підключити все це неподобство

І останнє — підключити харчування та перевірити роботу ЕСП з кнопок. Харчування я взяв безпосередньо з акумулятора через окремий запобіжник 15А:

після запобіжника провід роздвоюється — один йде через руховий відсік до лівих дверей, другий пірнає під чя до правих дверей.

Підключив — все заработалоожно зібрати і помилуватися

Міждверного пара проходить так само через руховий відсік, в лівій частині вона виходить туди через гумку гидрокорректора, в правій частині пірнає назад в салон через гумку під чя.

Робота по установці ЕСП в одну ліві двері зайняла у мене всю суботу та неділю до обіду. Установка ЕСП в праву передню двері відняла весь залишок неділі. Здебільшого все це час йшло на боротьбу з описаними тут непонятка

Роботою ЕСП зараз дуже задоволений. Скло опускаються повністю, як з ручним приводом, піднімаються до кінця і з помітним запасом по потужності, не дивлячись на те, що у мене стоять нові водос’емнікі, з якими і руками-то було важкувато крутити. Розташування кнопок все-таки не дуже зручне — вони зрушені назад далі, ніж хотілося б, але ближче вперед їх поставити на ручку неможливо 🙁

Звук при заведеній машині чути лише злегка — висока спів мотора. На ходу цього звуку практично не чутно.