Фарбування днища автомобіля

Перше, про що доводиться замислюватися власникові перед, — вибір матеріалу. Необхідно покриття, стійке до дії вологи, гравію і піску, здатне лягати на вже поїдену іржею поверхню. Естетичні характеристики відходять на задній план, а на чолі кута розташовуються надійність і довговічність.

Навіть в поверхневої полірування нижня частина авто не потребує, але підготовка металу до фарбування має особливе значення. Більше уваги приділяється зачистці поверхні від слідів корозії, адгезії матеріалів, фокус зміщується на обробку та протруєння кузовного металу. Пов’язана така ретельність підготовки з тим, що дно піддається особливо жорсткою екзаменовке вологою, брудом, щебенем та ін.
Більшість автовласників впевнене, що від корозії дно автомобіля надійно захищає заводська оцинковка. Товщина накладається на метал цинкового шару становить 5-6 мкм, чого недостатньо для повноцінного захисту. Структура цинку має невеликі щілини, через які волога проникає всередину. Заводський оцинковки вистачає приблизно на 8-12 місяців, а помітними осередки корозії стають приблизно до кінця гарантійного обслуговування.

Як видно оцинковка не здатна самотужки протистояти корозії (або шар цинку повинен бути збільшений до 15-18 мкм), а технологією фосфатирования можуть похвалитися не всі російські автовиробники. Тому рекомендується проводити антикорозійну обробку навіть нового автомобіля, і в обов’язковому порядку обробляти дно вітчизняних машин. Не слід звертати уваги на наявність пластизолів: цей клас речовин призначений для захисту від шуму і механічних впливів, але ніякого антикорозійного ефекту не має.

вибір матеріалу

Для захисту днища існує величезна кількість матеріалів, серед яких фарби займають не більше половини. Серед антикорозійних грунтовок заслуженою популярністю користується епоксидний грунт. Епоксидна основа задає високу ступінь адгезії і має непогані показники довговічності. Ще одна основа для антикорозійної грунтовки — Плюмбат свинцю (Pb2PbO4) або свинцевий сурик. Хорошу комбінацію дає свинцевий сурик і льняна оліфа (змішування плюмбати свинцю з цим видом оліфи дає відмінний захист від вологи і механічних пошкоджень); сучасні склади зі свинцевим суриком набагато хитріше (Temabond, Tikkurilla). Застосовується рідкий, холодний цинк (цінкозаполненная грунтовка), який є доступним аналогом заводської оцинковки.

Рідкий пластик і антикорозійні мастики схожі на грунт за рівнем захисту, але не починають відшаровуватися при сильних вібраціях і деформації деталі. Розрізняють мастики для зовнішніх і внутрішніх (прихованих) поверхонь — зовнішні найчастіше виконуються на бітумної основі. Антигравійне склади схожі за властивостями на гуму і трохи коректують амортизаційні властивості металу (зустрічається прозорий варіант для забарвлених деталей автомобіля).

Хороший захист від корозії може дати гарматне сало, правда цей матеріал легко стирається від механічного впливу, тому логічніше використовувати його на окремих ділянках і прихованих площинах. Теж саме можна сказати про рідкі, несохнущіе мастики, що наносяться товстими шарами на приховані деталі (за рахунок великої товщини шар цього матеріалу здатний виступати в якості шумоізолятором). Окремої згадки гідна, наносити яку можна поверх несильним корозії.

підготовка поверхні

Повне видалення заводський або старої фарби не є обов’язковим, але зачистка днища повинна бути проведена максимально ретельно. Затриматися може тільки фарба, дійсно надійно чіпляються за метал автомобіля. Вогнища корозії повинні бути видалені, інакше корозія продовжить свою чорну справу навіть після фарбування. Особлива увага приділяється очищенню зварних швів, де фарба починає «дихати», і волога проникає в що з’явилися мікротріщини.

Автомобіль ретельно миється і встановлюється на підйомник (оглядову канаву). Колеса по можливості демонтуються, знімаються всілякі заглушки, ретельно промиваються порожнини (напір води має становити як мінімум 60 атмосфер). Проводиться сушка і ошкурювання поверхні днища. Грубозернисті абразиви використовується в комбінації з залізними щітками. Деякі елементи авто обробляються окремо (відсік двигуна, гальмівні барабани, карданний вал, передні гальмівні диски і т.д.), а тому їм може знадобитися захист (які не потребують обробки площі оклеиваются плівкою за допомогою малярного скотча). Трубки і шланги необхідно ізолювати повністю.

антикорозійна обробка

Незалежно від ступеня адгезії, що проявляється обраним для захисту матеріалом, знижувати її не рекомендується. По можливості потрібно знежирити поверхню і очистити від пилу. Грунтовку і мастику можна наносити фарбопультом і пензлем. Наявність в грунтовці цинку істотно підвищує його антикорозійні властивості, але перед використанням ці матеріали потрібно ретельно змішати. Цинковий порошок можна додати самостійно, але операція допустима не для всіх типів грунту. Застосуються для попередньої обробки речовина «Цинкар» і його аналоги, але сенс в цьому є тільки при необхідності видалення іржі.

Мастика наноситься поверх грунтовки. Попередньо рекомендується знежирити і ошкурить поверхню грунтовки (уайт-спірит і абразив дрібніше P280). Перед нанесенням мастик важкодоступні щілини заповнюються складом для автоконсерваціі (гарматне сало, мовіль і т.д.) для запобігання попаданню в них води. Для продовження роботи потрібно дочекатися висихання Мовіля, що займає як мінімум 4 години — висихання мастики триває до двох діб, але перший і другий шар не повинні сушитися до кінця. В середньому на міжшарової сушки відводиться 5-6 годин (кімнатна температура).

Для нанесення мастики рекомендується використовувати широкий і вузький шпатель. Розчин ретельно втирається в усі отвори і нерівності днища шар за шаром — сильний тиск необхідно для видавлювання повітря і води з щілин. Загалом має бути як мінімум 3 шари мастики, товщиною 0.2-0.4 мм. Фарбування поверх мастики проводиться рідко, антигравій напилюється після висихання останнього шару.