Фарбування порогів автомобіля своїми руками

Навіть при самому незвичайному тюнінгу, деталі з функціональним навантаженням переважають у автомобілі, і один із прикладів того — порогові конструкції машин. Займатися фарбуванням порогів автомобіля своїми руками доводиться не тільки і не стільки з бажання прикрасити авто, а з періодичної необхідності проводити ремонтні роботи та оновлювати захист кузова від корозії. Порогові уступи безпосередньо пов’язані з жорсткістю лонжерона, тому першими страждають при аваріях і в свою чергу можуть стати причиною слабкого опору кузова деформацій і корозії.

Як розбирати пороги

Навіть при ремонті своїми силами розбір знімних порогів зазвичай нікого в глухий кут не ставить. Гвинти знімаються руками за допомогою ключів, вм’ятини рихтують. Фарбувати потрібно після зняття деталі, після установки — дофарбовувати пошкоджені установкою площі. Внутрішня сторона обробляється антикорозійними матеріалами (спеціальні мазі, епоксидні ґрунти). В процесі демонтажу може знадобитися простукування деталі під різними напрямками, тут допоможуть склади, аналогічні WD-40.

Приварені частини автомобіля виправляються прямо на місці. Для цього потрібно видалити стару фарбу і приварити на кінцях деталі два зацепа, для розтягування. Витягування порогів проводиться спеціальним споттер (інерційним знімачем). Інший спосіб ремонту своїми руками — розтин металу і підкладання під нього упору (ковадла). Іноді пошкоджену ділянку просто вирізують і заміняють на новий. Наступні за цим шпатлювання і фарбування коректують допущені при зварюванні неточності.

Чим фарбувати пороги

Уступи під дверима можна було б фарбувати молоткової фарбою, але це не кращий вихід з естетичної точки зору, а деякий дотримання пристойності в цій справі потрібно. Тому проводиться весь стандартний набір підготовки (видалення проіржавілих плям, шпатлювання, знежирення, ґрунтування) і нанесення звичайної або антигравійної фарби. Остання використовується за інструкцією виробника і іноді допускає нанесення поверх емалі.

Емалі наносяться стандартним способом, чому присвячено безліч матеріалів, а ось з грунтами (роботі з корозією приділяється особлива увага) можуть виникнути проблеми. Перша — це несумісність епоксидних і протравлюючих (кислотних) грунтів. Обидва матеріали добре справляються із захистом від іржі, ще ефективніше працює в комбінації один з одним. Але якщо основи у грунтів різні (що найчастіше і трапляється по закону Мерфі), епоксидний грунт поверх кислотного (протравлюючий наноситься тільки на чистий метал) не сяде:

  • Епоксидні ґрунти несумісні з акриловими і алкідними полімерами, меламін, поліуретаном, сечовиною (емалі МЧ), алкид-уретаном, полівінілхлоридом та ін.
  • Незважаючи на відсутність грунту в списку з першого пункту, виробник на несумісність матеріалу з травяно грунтом може вказувати окремо (не завжди цей напис знаходиться на видному місці).

Епоксидні грунтовки наносяться в один, рідше в два шари (валик, лопаточку можна зробити своїми руками з пластика або дерева), пороги під них ошкурівать P280, P320. Шпаклівку допустимо наносити до і після епоксидного грунту, хоча великого сенсу перший варіант не має. Інша справа — фарбування кислотним грунтом, використовувати який, як і шпаклівку, потрібно поверх чистого металу. Шпатлевкаріорітетнее, але вирішується все в індивідуальному порядку. Наприклад, якщо вичищений метал автомобіля довгий час контактував з атмосферою, протруювання перед шпатлюванням необхідно. Щоб таких проблем не виникало, шпаклівку потрібно класти на метал відразу після зачистки, а кислотним грунтом обробляти місця, де шпаклівки немає.