Установка євро ручок Ваз 2104-2105-2107

В інеті читав багато корисного і не дуже, дещо застосував, дещо поставив і потім зняв, в будь-якому випадку авторам і критикам велике спасибі! Ось, нарешті, дозрів до опису власного досвіду. Може, і тема не всім цікава, але це мій дебют, так що прошу ногами не бити, критику сприйму з гідністю і здоровою часткою пофігізму. Писав більше для людей, які дуже хочуть, але мало уявляють, що до чого, тому намагався позначити всі дрібні граблі. Може бути, незабаром викладу опис своєї машинки. Тоді, якщо будуть питання, напишу про те, що когось зацікавить.

Перш за все НАВІЩО? Це питання задають всі мої друзі, коли я починаю говорити про свою машину (не плутати з автомобілем). Принципових питань так званого тюнінгу ми тут торкатися не будемо, оголошу лише своє, суто особиста думка. Коли мені друг скинув фотку «евроручек», вони мене не дуже-то надихнули. Я не прихильник думки, що в Жигулях погано все, багато там добре, де-не-що змінити потрібно, а де-не-що змінити просто хочеться. Спочатку штатні ручки я хотів тільки пофарбувати в колір кузова.

Незважаючи на «квадратну морду», як окремий випадок загальної тенденції автодизайну тих років, в «четвірці» є ще дещо «копійчане» плавні лінії і переходи. До того ж, дуже непогано в екстер’єр машини вписалися дзеркала НВО «Політех», доповнивши його більш плавними лініями, які при цьому не порушують гармонії зовнішнього вигляду. На той час бачив в місті пару-трійку «сімок» з встановленими «евроручкі», подивився, подумав, вирішив, що вони так само гармонійно впишуться. Знову ж вносимо в машину додатковий елемент ексклюзиву. Отже, було прийнято рішення. «Евроручкі» бути!

Після нетривалих пошуків, за наводкою друзів, знайшов і купив ці самі «евроручкі» (далі ручки) за 1300 р. (Ціна в Уфі листопад 2009р.), Нефарбовані матові.

Продавалися нефарбовані матові і фарбовані білі і чорні, з різницею близько 50 р., Але мені вони не підходили. Тому купивши, відразу розібрав і віддав знайомому на фарбування. А так як наслідки щорічного Дня бляхаря були масштабними, то ручки я отримав тільки в кінці березня. Зі свого фарбою (яка сама по собі коштує чимало) за роботу віддав ще 1500 р.

Що знадобиться:

  • — інструмент (плоска і хрестова викрутки, головка з воротком «на 8», ріжковий ключ «на 8», плоскогубці (пасатижі) і т.п.),
  • — перенесення (нормальна, щоб себе не зліпити),
  • — пістони (в холодну пору баночку з ними ставив на обігрівач, інакше при установці лопаються),
  • — мастило (в моєму випадку «Літол-24»),
  • — ганчірки,
  • — досить прямі руки, холодна голова і багато терпіння; впорався без пива.

Трохи про конструкцію. В комплекті 2 ручки ліві і 2 праві (кожна в окремому мішечку), і мішечок з тягами (2 на передні двері і 2 на задні). На відміну від штатних металевих ці пластмасові. Складаються з підстави, «витяжної» ручки і механізму відкривання. Взагалі, при першому розгляді, конструкція здається наскільки примітивної, настільки і ненадійною; але час покаже. До речі, підстава не симетрично, там де ширше там верх. Всі 4 витяжні частини однакові.

Рада для тих, хто буде фарбувати (розбирати). На фарбування я віддавав знайомому, тому що фарба у мене вже дуже хитра, та й досвіду в цій справі немає. Ті, хто буде фарбувати сам не забудьте про грунт для пластика. Незважаючи на просту конструкцію, при складанні можна забути і заплутатися, тому сфотканная хоча б на телефон. Крім того, всі частини, зняті з ручки, складайте в свій мішечок (я так зробив, це мене і врятувало). При складанні орієнтуйтеся на прокладку, по ній легко визначити, які ручки ліві, які праві. Я ж сшоркал залишки облоя і фарби з прокладки і деталей, що труться і рясно змазав змазкою ( «Літол-24»). Ручки готові до установки.

Установку почав з водійських дверей. Як розбирати двері детально писати не буду, зазначу лише, що «модний» пістоннік легко замінюється шліцьовій викруткою, обмотаним ізолентою, або просто руками.

Заодно відремонтував обмежувач двері і, на мій погляд найголовніше, заштовхав поролон в направляючу тяги від салонної ручки (переводила своїм дребезгом). Все мити і мовілем буду влітку, коли буду вібро-тепло-шумить і напихати двері електрикою.

Повернемося до ручки. Нова кріпиться точно так же, як стара двома гайками з шайбами, плюс тяга до замку. Акуратно, щоб не порвати, стягуємо резиночку з відпрацьованими газами (ми ж не хочемо, щоб тяга потім весь час вилітала-заїдала-дзвеніла). З розумом докладаючи зусилля, руками (у мене вийшло великим пальцем) виштовхуємо Г-подібний (нижній) кінець тяги з замка дверей. Далі відкручуємо 2 гайки кріплення штатної ручки, все акуратно виймаємо. Дивимося, протираємо, вивчаємо конструкцію.

Штатна ручка

Так виглядають штатна і нова ручки. На фото в нову ручку вже вставлена ??тяга.

Встановлюємо нову ручку, попередньо начепивши на тягу вищевказану гумку. Дивимося, як виглядає ручка зовні. Взагалі сідає вона добре і щільно, єдине зауваження, то чи прокладка зроблена з дуже щільної гуми (нагадує пластик), чи то тому, що в гаражі було + 7?С, в загальному, мені довелося розтягувати прокладку в довжину, щоб ручка села добре. Притримуємо ручку, наживляємо гайки з шайбами. З приводу затягування, занадто сильно тягнути не бачу сенсу, вона і так не відвалиться, а ось шпильки з пластмасового підстави вирвати може. Загалом, затягувати відповідно до свого світовідчуттям. Далі, також акуратно, з невеликою силою впихаємо Г-подібний кінець уже нової тяги в замок двері. Натягуємо гумку. І навіть не намагаючись приховати радісне хвилювання з приводу «ЯК ЖЕ ЦЕ КЛАССНО ВИГЛЯДАЄ!», Закриваємо двері (зовні) і намагаємося відкрити У мене все запрацювало відразу, довжина тяг приблизно однакова, та й регулювати там нічого так я спочатку думав. Все добре працювало — відкривало і закривало. Попутно підрегулював відповідну частину замку, ту, що на середній стійці. Тут я вирішив дізнатися, чому ж після установки ел. замку (активатора) вже три роки двері не можна закрити ключем. Ключами дверними я не користувався дааавним-давно, на двері задка у мене теж електрозамок. Але цієї зими в 40?С-ний мороз аккум чомусь показав дулю. Я 3 рази на тиждень протягом 2 місяців, знімаючи аккум, кожен раз закривав капот, ліз через замет в праві двері, щоб натиснути піпка на лівій, вилазив і закривав машину ключем на правих дверей (там теж варто активатор, але такої проблеми немає) . Так ось, після установки нової ручки дверний замок взагалі відмовився блокуватися і з ключа, і з активатора, і з піпка. Не буду описувати всіх поневірянь, причина наступна: нова тяга нової ручки виявилася все-таки закоротка, не вистачало приблизно 1,5 мм, але саме їх і не вистачало, щоб після закриття дверей замку встати в положення, в якому його можна заблокувати. Знімати ручку було лінь, тому тягу розпрямляв плоскогубцями і рукою прямо за місцем (благо вона з зигзагом). Тяга дуже пружна, це порадувало. Забігаючи вперед, скажу, що коли встановлював ручки на інші двері при регулюванні ручки все ж знімав. Все пластмасове, можна зламати. У підсумку, зробивши люфт близько 0,5 мм, вставив тягу на місце, знову надів резиночку. Все працювало добре. Знову підрегулював довжину тяги від личинки. Для цього тягу треба плоскою викруткою, бажано нікуди не наголошуючи, сщелкнуть з личинки і вкрутити або викрутити на потрібну кількість оборотів пластмасовий наконечник (той, що тільки що вищелкнулі). Взагалі, тяга ця нагадує привід дросельної заслінки на карбюраторі. Пхає трохи мастила, вщелківается на місце, пробуємо заблокувати ключем (робити це можна тільки на закритих дверях або ж провернути зовнішню частину замку, імітуючи закриття, в цьому випадку не забудьте потім «відкрити» двері).

Потім потрібно провести тест-драйв, тобто тест-оупен-клоуз: багато разів зовні і зсередини відкривати і закривати двері, з блокуванням пипкой, ключем, активатором, у всіх можливих комбінаціях, щоб все працювало чітко і правильно. Після цього ще раз дивимося, щоб все було красиво. Викладач по тех. механіці у нас говорив: «Красиво значить правильно!» Змащуємо, де вважаємо потрібно, попутно вигрібаємо з дна двері сміття, залишки зламаного обмежувача двері і пістонів. Ставимо обшивку, ручки і т.п.

Наче все. Ще раз глянувши на «красу» і зазначивши, що вона якось незвично випирає в порівнянні зі штатною, втомлені і задоволені йдемо додому. Всі ручки поставив не поспішаючи, за три вечори. На іншому борту все симетрично, тому аналогічно.

Задня (ліва) двері.

Аналогічно знімаємо обшивку, тримається вона на 5-6 пістона, попільничку знімати не треба, вона кріпиться на обшивці, а не на двері. Дивимося, вивчаємо .. дивуємося ..

Давно плекав мрію про встановлення активатора в задні двері. Крім ліні і відсутності гострої необхідності (користуюся ними вкрай рідко), стримувала проблема ну дуже великого зусилля, необхідного при (раз) блокування замка пипкой. Читав кілька статей на цю тему, думки щодо способів зниження зусилля розділилися навпіл.

  • 1 варіант

прибрати або послабити якусь пружину безпосередньо в замку двері ваз 2104. Розбирати замок щось не хочеться зовсім, крім того, якщо я правильно зрозумів, після такої операції не можна буде закрити двері, попередньо заблокувавши замок пипкой. Не знаю кому як, я так робив тільки на батьківській «копійці», та й то тому, що там активаторів і в помині не було і якщо ключів з собою немає це звичайний спосіб закривати машину (головне, щоб ключі не опинилися всередині, ну ви розумієте). Повторюся, лізти в конструкцію замку навмання не захотів.

  • 2 варіант

Демонтувати пружинку в механізмі самої піпка. Вирішив спробувати другий (більш простий) спосіб. Для цього вигвинчуємо піпка, відкручуємо велику гайку «на 15», яка зміцнює механізм, акуратно виймаємо омега-подібний пістон, по якому ковзає тяга від механізму піпка до замку двері, і дуже акуратно, але впевнено, згинаючи згадану тягу, виймаємо механізм піпка. Коли будете робити, там за місцем все зрозуміло, докладніше описувати тільки заплутаю. Дістали, вивчаємо, дивуємося винахідливості конструкторів (однозначно сказати не можна, радянських чи італійських). Дивимося, ворушимо .. ага! Ось воно як працює!

За допомогою плоскої викрутки або шила виймаємо пружинку (на фото вона вже лежить на сидінні поруч).

Знову ворушимо і розуміємо, що все легко ворушиться, точніше бовтається. Робити тут більше нічого, змащуємо, ставимо на місце. Ось тут трохи доведеться повозитися. По-перше, треба, щоб механізм встав на місце, по-друге, гнути велику тягу треба сильно, але з розумом, вона кріпиться до механізмів контактним зварюванням, ну і по-третє, найскладніше, одночасно потрапити шпилькою кріплення механізму піпка свого отвір (пам’ятаєте, відкручували велику гайку зі шпильки з лиски) і короткою тягою піпка в її отвір. Думаю, якщо зняти пластикову верхню накладку (батон), буде легше, я не став, пістонів запасних не було. Коли все вставили, піпка відразу навернути, і закріпити / відрегулювати механізм піпка. Тут свої нюанси. Механізм можна рухати в поздовжньому напрямку, затягнути краще за старим сліду (у мене спочатку він не був затягнутий і бовтався). Коли будемо затягувати, весь механізм буде намагатися провернутися і потім не зможе заблокувати замок, тому при затягуванні просто тисніть з силою на пипку зверху, не даючи механізму провернутися. Випрямляємо тягу і кріпимо її омега-образним пістоном на місце. «Закриваємо» двері, натискаємо пипку, пробуємо відкрити, якщо щось не так регулюємо знову. До речі, про зусилля. Якщо велике зусилля, необхідне для (раз) блокування замка пипкой, прийняти за 100%, то в моєму випадку після зняття пружинки це зусилля на лівих дверей склало відсотків 75, на правій відсотків 50, тобто ефект не настільки значний, як я очікував. Може це обумовлено знову ж тим, що вкрай рідко відкриваю задні ліві двері. Тому установка активатора залишається під питанням. А з приводу орієнтовного місця установки, думаю, найкраще ставити під кватиркою, в безпосередній близькості від замка дверей.

Тепер власне ручки ваз 2105. Так само як і на ручці передніх дверей відвертаємо 2 гайки кріплення «на 8». Тяга тут кріпиться по-іншому: затискається гвинтом (теж з головкою «на 8»). Послаблюємо цей гвинт і також акуратно виймаємо ручку.

Перед установкою нової ручки нову тягу треба доопрацювати. По суті це дріт, на одному кінці петля, в середині вигин. Так ось цей вигин треба як би перемістити ближче до петлі, міліметрів на 7-10 (інакше затискної гвинт потрапляє на цей самий вигин і ніякої затяжки не виходить). Важливо зберегти кут цього вигину, орієнтуючись на другу тягу. Після всіх маніпуляцій, другу теж доопрацювати, тепер уже орієнтуючись на першу, інакше потім її доведеться гнути за місцем. Хоча за місцем гнути її, можливо, доведеться все одно. Ставимо нову ручку. Нагадую про зовнішню прокладку. Тягу треба вставити заздалегідь, потім не вийде. Затягнути.

Про тягу детальніше: натягу бути не повинно, треба створити невеликий зазор (пам’ятаєте, в передніх дверей зробили приблизно 0,5 мм). Гвинт я затягував головкою, а шестигранную втулку, в яку він вкручується, треба тримати ріжковим ключем, інакше вся ця конструкція провертається, тяга загинається, замок не буде правильно відкриватися і закриватися (а я зрозуміти не міг, чому на другий клацання замок не закривається) . На фото видно, що моя тяга все-таки трохи вигнута. Конструкція замка дверей мене «порадувала», так-так, саме в лапках. Виходить так, що при відкритті поступальний рух тяги вгору перетворюється в обертальний рух деталей замка в іншій площині! І якщо штатна ручка, відрегульована з заводу, справлялася з відкриттям дуже добре і чітко, то тут довелося повозитися з налаштуванням. До речі, в передніх дверей конструкція краще, «правильніше» чи що.

З установкою все. Змащуємо все всередині і трохи зовні, не забуваємо очистити / змастити обмежувач. І знову тест-оупен-клоуз. Якщо впевнені, що все добре працює ставимо обшивку. Усе!

Штатні ручки рекомендую не викидати, хіба мало що.

Дивитися на наші ручки ваз 2107 будуть набагато частіше, ніж ми самі будемо їх чіпати, тому для кого все це робилося? Вперед, помити (ся) і катати (ся)!