Як перевірити генератор лампочкою: тестування генератора по частинах лампою

Автомобільний генератор і його складові

Автомобільний генератор — один з найважливіших вузлів в машині. Він у відповіді за поставку енергії, є запасним джерелом, бере на себе величезні навантаження при несправності мережі, адже на одній АКБ далеко не поїдеш. Дбайливий автомобіліст зобов’язаний періодично перевіряти роботу генератора, стежити за його станом. Зі статті ви дізнаєтеся, як перевірити генератор за допомогою лампочки і іншими способами.

тест лампою

УВАГА! Знайдений абсолютно простий спосіб скоротити витрату палива! Не вірите? Автомеханік з 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він економить на бензині 35 000 гривен в рік! /

Перевірка лампою — це тестування генератора за допомогою «противотуманки». Завдання діагностики — визначити, чи правильно обертається генератор при впливі на нього оборотів дрилі. Лампочка в даному випадку грає роль індикатора — якщо генератор буде обертатися нормально, то вона (лампочка) повинна спалахнути.

Лампа для перевірки генератора

Важливо знати, що справний генератор повинен видавати напругу в межах 14.1-14.5 V. І при цьому вольтаж не повинен скакати, мати перепади. Іншими словами, напруга має бути стабільним.

Для здійснення цього виду тестування автогенератор доведеться з машини демонтувати, і виконати наступні дії:

  • затиснути його в лещатах так, щоб було зручно працювати;
  • інтегрувати з генератором батарейку.

Вкрай рекомендується при підключенні батарейки до генератора бути уважним і не переплутати контакти. Неправильне підключення призведе до замикання, що запросто спалить динамо.

Також радимо перед діагностикою дізнатися тип генератора. Як відомо, вони бувають різними в плані підключення. Мається на увазі, що у агрегатів може бути різне число контактів. Розрізняють 2-контактні, 3-контактні або 4-контактні генератори.

4-блокові генератори містять ось такі контакти:

  • плюс постійного типу, що відзначається латинської S;
  • плюс, пов’язаний з ЗЗ — IG;
  • контакт для блоку управління, зазначений М;
  • для контрольної лампи — L.

Продовжуємо ряд дій:

  • від акумуляторної батареї до обох «+» динамо проводиться плюсовій кабель;
  • лампа зі значенням 50 Вт інтегрується до потрібного контакту;
  • на лампу подається напруга;
  • генератор обертається за допомогою дрилі;
  • тестується світіння індикатора.

Отже, якщо лампочка яскраво світиться і напруга на динамо в межах норми, то генератор цілком справний. У будь-якому випадку, він здатний заряджати АКБ.

Зв’язок генератора з АКБ — важливий тандем. Ні в якому разі не можна від’єднувати батарею на працюючому Автомотор! Запитайте, чому? Це навантажує надмірно стабілізатор напруги і генератор, що викликає збій в загальній системі. Це навіть видно по індикатору: якщо тестируемую лампу від’єднати від акумулятора, то при справному динамо вона буде продовжувати світитися, але стабільності напруги більш не буде.

Коротить генератор чи ні

Не можна від’єднувати акумулятор також через банального замикання. КЗ спалить не тільки сам агрегат, але і електронні блоки, встановлені в авто.

Отже, правила не скидати ні за яких умов клеми з АКБ, має бути обов’язково вибито в список основних канонів автомобіліста. Неправильно надходять любителі «прикурювати» батарею, що часто відбувається в зимову пору року. Тримайте в машині зарядник, і не випробовуйте долю. Раз, другий пощастить, а на третій можна спалити всю електросистему.

Перевірка агрегату по частинах

Генератор, по суті, перевіряється законно по частинах. Наприклад, більшість фахівців сходяться на думці, що тест лампочкою дає лише 95-відсоткову точність діагнозу. І дійсно, це так.

Для того щоб повноцінно перевірити генератор, необхідно здійснити діагностику агрегату по частинах.

статор

Спочатку перевірці піддається статор. Він тестується окремо, як тільки буде розібраний генератор. Статор відділяється від усіх «рідних» резисторів і пристрої напівпровідників, щоб його перевірка дала точні результати.

статор

Діагностування проводиться наступним чином:

  • Оглядається ізоляція проводки обмотки, яка не повинна мати слідів перегріву або оплавлення (що в рази гірше, так як свідчить про КЗ). Якщо виявляються на деталі сліди перегріву, то статор змінюється на новий.
  • Далі береться мультиметр, який ставиться в режим омметрового вимірювання. Перевіряється генератор на обриви в обмотці або на замикання.
  • Тестується опір. Для цього потрібно підключити щупи, дотримуючись схеми почергового підключення до країв. Імпеданс між ними повинен дорівнювати двом-трьом десятим Ом.
  • Мультиметром тестується то, що не замикає чи електрообмотка на корпус. Для цього один з щупів приладу приєднується до обмотки корпусу, а інший — до кожного з висновків обмотки. Коротить в тому випадку, якщо мультиметр видає звук в режимі зумера. Знову виною стає статор, який доводиться міняти.

Трапляється нерідко, що причина замикання в проводах обмотки. Який-небудь з проводів може бути незначно оголений і стосується цієї частиною корпусу. Проблема вирішується просто — ця частина проводу відгинається і покривається ізоляційним лаком. Однак в більшості випадках визначити замикання обмотки буває складніше, так як проблемне місце візуально не проглядається.

ротор

Наступна частина генератора, яка перевіряється, це ротор. Тестується його електрообмотка ПП. Вона легко діагностується навіть при не знятому генераторі. Досить буде демонтувати лише реле-регулятор з щітковим блоком, а потім під’єднати перевірки прилад до мідних контактів. Однак здебільшого ротор фахівці тестують незалежно від генератора.

ротор

Як і у випадку зі статором, щупи вимірювача, виведеного в режим вимірювання Ома, приєднуються до контактів ротора. Нормальне значення омметра повинно бути в межах 2.5-5 Ом, якщо модель генератора потужністю 500-1200 Вт.

При менших або великих значеннях ставиться вже діагноз: або межвитковое замикання, або погане з’єднання обмотувальних висновків з контактами.

Увага. Якщо прилад взагалі показує нульове опір — однозначно обрив в обмотці ротора.

Пристрій напівпровідникових діодів (ВБ)

СБ або діодний міст теж перевіряється в обов’язковому порядку. Придатний діод, як відомо, зобов’язаний пропускати напруга обмежена, тобто, по одній лінії. Що стосується діода несправного, то він ніяк на електронапругу не реагує або робить це по обох лініях, що призводить до КЗ.

Діодний міст

Весь діодний міст замінюється, як правило, якщо вийшов з ладу хоча б один з діодів. Справа в тому, що вони (діоди) запресовані бувають в пластину. Знімати і міняти один з діодів буває ой як складно, тому доводиться міняти весь блок.

Важливі інструкції про заходи тестування діодного моста:

  • наявність в діодному мосту КЗ можна визначити, не знімаючи генератор з автомобіля;
  • перед тим, як проводити перевірку, рекомендується від’єднувати проводку генератора і скидати клеми АКБ;
  • тестування можна проводити не тільки за допомогою омметра, а й контрольною лампою;
  • три діода СБ називаються позитивними, так як з’єднані з «+» випрямленої напруги, а інші 3 — негативні, так як мають на корпусі «-» (обидві 3-діодні групи запресовані в окремий трак із м’якого металу, інтегрований або з масою, або з 30-м токовиводом генератора).

Отже, перевірка здійснюється наступним чином:

  • Спочатку тестується наявність замикання в позитивній 3-диодной групі. Для здійснення такої операції від АКБ проводиться плюсове напруга через лампочку до висновку генератора під номером 30. Мінусова клема акумулятора ж з’єднується з генераторним остовом. У такій схемі, якщо індикатор (лампочка) світиться, значить, в групі є КЗ.

Схема перевірки діодного моста генератора

  • Про наявність КЗ в групі негативних діодів буде свідчити теж світіння лампочки. Однак схема підключення дещо відрізняється. Від АКБ плюсовій кабель з’єднується з одним з гвинтів-фіксаторів генератора. У провід врізається лампочка-індикатор. Мінус від акумулятора йде також — на корпус.

Світіння індикатора може свідчити також про проблеми зі статором, але найчастіше це вказує на КЗ діодів.

Пробиття в резисторах вдасться виявити і за допомогою вимірювального приладу. Це повинен бути осцилограф. Є можливість також перевірити наявність замикання на стенді — про проблеми в даному випадку буде свідчити зниження величини віддається напруги на 20-30 відсотків.

І, безумовно, тестувати пробою в діодному мосту можна через мультиметр, виставлений в режим омметра. Один з висновків приладу з’єднується з плюсовою або негативною пластиною (позитивної або негативної групи), іншим же здійснюється почергове торкання висновків діодів. Потім щупи міняються місцями.

Про проблему можна судити, якщо немає провідності (іншими словами, якщо мультиметр покаже опір в обох напрямках). Також про пробитті діодів говорить нульовий опір мультиметра.

Увага. Як правило, якщо один діод групи буває пробитий, АКБ постійно показує недозаряд.

додаткові діоди

Перевірка додаткових діодів — теж найважливіша частина тестування генератора по частинах. Вони (додаткові діоди) ставляться на всі автомобілі сучасного типу, включаючи і вітчизняні ВАЗ нового зразка.

Для тестування замикання на додаткових діодах, зовсім не обов’язково демонтувати весь агрегат. Тільки важливо не забути, перед перевіркою скинути клеми з АКБ і відключити проводку.

Схема для перевірки додаткових діодів

Отже, здійснюється підключення, як на схемі вище. Плюс від АКБ йде на 61 висновок генератора, а в середині врізається 1 або 3-Ваттове лампочка-індикатор (цифра 2 на схемі). Мінусовій провід йде до одного з болтів-кріплень генератора.

Про замиканні судиться за світінням лампочки. Якщо вона горить, то КЗ спостерігається в одному з додаткових діодів.

Тест вдасться провести без зняття і