Як перевірити компресію двигуна на ВАЗ?

Компресія — заміривши її можна буде зрозуміти в якому стані знаходиться блок циліндрів, а так само шатунно поршнева група, в майстернях вона міряється як мінімум за 100 гривень, але бувають випадки коли компресію потрібно поміряти самому, наприклад машина не на ходу і в гаражі мертвим вантажем варто або просто, якщо Ви не хочете віддавати за перевірку гроші, але для перевірки буде потрібен спец. прилад під назвою компрессометр, в магазині ціна на цей прилад коливається в районі 800-2000 тис. гривень, як бачите ціна не мала, тому або шукайте людини у якого є цей прилад, або скидайте з одним і купуйте, якщо він йому теж потрібен.

Для здійснення перевірки, як ми вже сказали буде потрібен: Компрессометр, а так само додаткові інструменти, завдяки яким можна буде викрутити свічки запалювання, куди компрессометр і вставлятиметься, в восьми-клапанних автомобілях до таких інструментів відноситься свічковий ключ, в шеснарях ж, буде потрібен накидной невеликий ключ і так само свічковий, але свічковий в шеснарях йде свій, це враховуйте!

Коли потрібно перевіряти компресію?
Якщо у Вас є компрессометр, то хоч кожен день її міряйте, але все ж якщо бути реалістами, часто цим займатися не потрібно, тому що при перевірки, акумулятор садиться (Так як він крутити двигун в холосту) у автомобіля, взагалі компресію ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно міряти в наступних випадках:

1. При купівлі автомобіля, таким чином Ви дізнаєтеся в якому стані знаходиться движок, а так само будете знати потрібно його вже робити (капіталом) або ж він ще поживе деякий час.

2. А так же після більше пробігу авто (Коли двигун погано вже їде), саме після якого пробігу ми вказувати не будемо, тому що бувають люди які примудряються запороти і новий движок і потім кричать, чому машина не їде, чому так погано зроблена вона , а все це залежить від Вас дорогі автолюбителі, як будете експлуатувати автомобіль, тим він Вам і відповість.

Зрозуміти що в двигуни пропала компресія справа не з легких (Без приладу), якщо вона капітально впала то Ви це відразу помітите, ми це не заперечуємо, а симптоми будуть такі, впаде тяга, крім того двигун буде троить (Це означає що двигун працює всього лише на трьох циліндрах), у нього буде присутній вібрація, двигун буде ковбасити туди сюди (якщо брати класичні движки, то їх ковбасить навіть з самого заводу, але тряска там бути дуже маленька повинна, але вона буде, якщо ж движок наліво і на право кидає тільки так, то це вже говорить багато про що, в першу чергу про те що двигун працює на трьох циліндрах, а працювати на трьох він може якщо запалювання пропаде на одному з циліндрі, а так само якщо компресія в циліндрі пропаде на інш), але от якщо компресія пропала не сильно, то зрозуміти це буде не легко (Без приладу), але запам’ятайте раз і на завжди, такий двигун потрібно якомога швидше піддавати ремонту, якщо тягнути, то його потім тільки під заміну!

Як заміряти компресію в двигуні на ВАЗ?

Компресія в двигуні міряється на відрегульованих зазорах, між клапанами і штовхачами распредвала, якщо клапана погано відрегульовані або взагалі збиті зазори, то в такому випадку виправте це і тільки після цього приступайте до самої регулювання і ще кой що, виробляти завмер компресії в циліндрах потрібно при температурі 70-80 градусів мотора, це найважливіше, тому що холодний движок ніколи не покаже потрібні результати (Компресія буде менше)!

1. Спершу потрібно ознайомитися з усіма документами які додавалися до автомобіля при його купівлі, якщо автомобіль вже в роках або просто документи ці були загублені (До них відноситься сервісна книжка, керівництво по експлуатації тощо) нічого страшного, вбивайте в інтернеті яка компресія повинна бути на Вашому двигуні і Ви знайдете те що шукайте, на документах які додаються до автомобіля при його купівлі, ці дані теж пишуть.

2. Як тільки все знайшли, приступайте до вивертання всіх свічок з блоку циліндрів (Як вивернути свічки, у нас описується в статтях, скористайтеся пошуком і розшукайте потрібну статтю для Вас, якщо Ви поняття не маєте як свічки викручуються), після того як свічки будуть викручені, перервіть подачу палива в двигун, для цього зніміть паливний шланг і закрийте його отвір за допомогою якої не будь заглушки, можете цього і не робити, просто коли крутити двигун стартером будете, довго його не круто, щоб циліндри НЕ залило бензином і все т оли буде в порядку, крім цього було б ще добре знеструмити трамблер (Якщо карбюратор) або модуль запалювання (Якщо у Вас інжектор), робиться це за допомогою від’єднання колодки проводів від трамблера (Вказана стрілкою фото нижче), якщо ж у Вас інжектор то можете від датчика положення коленвала від’єднати точно таку ж колодку і іскри не буде, були вже випадки коли автолюбителів не знеструмлювали систему запалювання і в зв’язку з чим, вона просто виходила з ладу (Модуль згорав якщо інжектор, або котушка якщо карбюратор).

Якщо Ви володар інжекторного движка, то там нічого переривати не потрібно (Про подачу палива говоримо), тому що коли в інжекторі педаль в підлогу утапливаешь при закладі, у них включається режим продувки циліндрів і бензин не буде потрапляти в циліндри, на карбюраторі ж по іншому , він як лив так і буде лити, головне циліндри НЕ залийте, а то коли движок заводити будете, відбудеться бавовна в районі глушника який може глушити розірвати у Вас на частини!

3. Йдемо далі, тепер компрессометр встановити в потрібний циліндр буде потрібно, відразу хочемо зауважити дані прилади йдуть різних видів, на деяких різьблення присутній, а на деяких замість різьби просто гумовий наконечник йде який і встановлюється в циліндр, зауважимо: «З гумовим наконечником компрессометр взагалі краще не купувати, тому що якщо погано його засунути то він не правильно покаже компресію, якщо є можливість краще з нарізним наконечником його купуйте, в такому випадку витоку компресії 100% не буде «.

4. Всі підготовчі роботи завершені, кличте другої людини (Помічника) і попросіть мережу його за кермо, потім нехай втисне педаль газу до упору і почне заводити машину, як тільки двигун почне крутитися стежте за показаннями на приладі, досить 3-4 секунд щоб він видав точний результат, якщо виходить так що машина крутиться вже більше (5 секунд і більше) але показання при цьому по чуть чуть піднімаються, то це говорить про те що кільце на поршні цього циліндра прийшло в непридатність, повністю переконатися в цьому Вам допоможе медичний ш приц і чуйна масла, в общём берете шприц, берете масла і капаєте в циліндр, повторно робите завмер компресії якщо вона за 3 секунди встане різко в високе положення і не буде помаленьку підніматися, то значить кільце 100% прийшло в непридатність (А з кільцем ще і поршень можливо і сам циліндр), якщо ж такого не сталося і як компресія повільно піднімалася і так і піднімається далі (При цьому вона не досягає потрібних цифр, тобто менше), то це вже ГБЦ дивитися потрібно, а якщо бути більш точним, то клапана прогоріти могли, може вони погано прилягають, або ж прогоріла прокладка у головки блоку циліндрів.

Це перший спосіб виміру компресії, по ньому можна зрозуміти сильні дефекти мотора, такі як поломка і прогар поршнів і інше, взагалі вона міряється в декількох положення дросельної заслінки, перше це коли дросельна заслінка повністю відкрита (Педаль газу до упору натиснута) і друге це коли заслінка повністю закрита (Педаль газу не рушає взагалі), у другому випадку компресія буде маленькою але це теж дасть свій результат, така перевірка найкраще виявить дрібні дефекти мотора, тому що повітря в циліндри буде мало надходити і якщо будуть де ні будь витоку, то Ви це відразу помітите по приладу (Якщо будете знати який результат повинен буде видати компрессометр, при такому вимірі, зазвичай в районі 0,6-0,8 МПа складає компресія при такому вимірі), а до дрібних дефектів мотора відносяться такі речі, як: Погане прилягання клапана до сідла, зависання клапана, негерметичність двигуна яка може бути викликана прогаром прокладки головки і тому подібні дефекти!

5. Все, тепер скидаємо тиск у компрессометр (Воно скидається натисненням на кнопку, яка вказана червоною стрілкою) і переходимо до іншого циліндра, якщо потрібно буде, то проведіть з ним точно таку ж операцію, по заливці за допомогою шприца трішки олії, якщо компрессометр покаже відразу ж нормальну компресію, то в такому випадку робити нічого не потрібно і так з усіма циліндрами, коли все з’ясуйте Ви будете знати приблизно в якому стані у Вас знаходиться движок, якщо в поганому стані він виявиться то робіть ремонт або ставши ьте автомобіль і поки його не полагодите не їздите, ми вже раніше говорили що якщо хоч що то буде не працювати (Один циліндр наприклад), то двигун так зноситися набагато швидше і тоді вже, дрібним ремонтом Ви не відбутися.

З приводу прокладки ГБЦ, в наш час термостати роблять не дуже хорошої якості (Буває що навіть їх на пів року не вистачає), крім того на вулиці буває сильна спека, іноді буває що на автомобілі в бруд заїжджаєш і починаєш буксувати, двигун в цьому випадку гріється і це дуже легко не помітити (Тому що рідко хто дивиться на стрілку температури движка в таких випадках, а коли вже звертають уваги, двигун кипить у всю і прокладка перегорає) і потім починається, движка тупить, машина толком не їде, смикається, погано заводиться, але люди їздять так, це категорично робити не можна тому що масло змішується з ОЖ і в зв’язку з цим утворюється емульсія, в зв’язку з якою масло за дуже короткий проміжок часу псуватися і починається знос поршневої групи (Масло ж хтось не буде ж міняти кожні 1000 км.) , тому з прокладкою будьте гранично обережні і самий явна ознака того що вона вийшла з ладу (Навіть компрессометр не потрібний), це звичайно ж поступовий відхід ОЖ з розширювального бачка автомобіля (Буває що ще патрубки охолодження протікають, не спитайте з цим)!

Додатковий відео-ролик:
Докладний процес перевірки компресії, на прикладі двох автомобілів, а якщо бути точніше то на класиці і на калині показаний в роликах нижче, якщо Ви володар 8 клапанного авто то дивіться ролик про класику, якщо ж у Вас шеснарь, то про калину, обидва ролики є якісними і без води як такої, дуже яскраві приклади.