Як повністю зарядити розряджений акумулятор автомобіля?

Розряджена батарея — це основна прикмета

Зарядка акумулятора автомобіля — процес, обов’язковий в ході експлуатації для відновлення технічних характеристик. Він забезпечується штатним генератором і періодично зарядними пристроями. При правильній експлуатації ніяких проблем не виникає, поки батарея нічого вичерпає свій ресурс.

До повного передчасного розряду призводять несправність електрообладнання. Вони проявляються задовго до виникнення неприємної ситуації з батареєю. Уміння розрізняти ознаки неправильної роботи електроживлення допоможе вчасно усунути їх, ставити на підзарядку, не чекаючи моменту, коли вона перестане виконувати свої функції.

Щоб заряд акумуляторної батареї не виявився нижче допустимого рівня, не залишаємо без уваги такі ознаки, що вказують на несправність електрообладнання:

  1. Помилкове спрацьовування або відмова сигналізації. Виявляється в сповільненій реакції після використання контрольного брелока, заїдання центрального замка, поганому відкриванні дверей.
  2. Майже відразу після зупинки двигуна самостійно відключається магнітола. Це свідчить, що напруга в акумуляторі настільки мале, що без генератора він не може забезпечити харчування навіть самого малопотужного обладнання.
  3. Погане неяскраве освітлення. Проблема в тому, що левова частка виробляється генератором струму йде на підзарядку, а на світло не вистачає.
  4. При запуску стартер працює незвично. Спочатку ривок, потім прокручування після секундної паузи, але мотор запускається довго.
  5. Плавають обороти на холостому ходу при прогріванні. Пояснюється малої ємністю батареї, яка споживає багато зарядного струму, а при такому режимі його виробляється недостатньо.

Всі перераховані ознаки вказують на проблемний стан джерела живлення. На авто з бортовим комп’ютером ці труднощі відображаються, і слід вжити негайних заходів щодо усунення, інакше виникнуть проблеми з електронікою.

Чим сучасніше технологія виготовлення батареї, тим гірше вона реагує на сильну розрядку. Досить одного сильного розряду, щоб з’явилися складності. Таке трапляється при русі з непрацюючим генератором або порваним ременем, постійно підвищеного навантаження на мережу.

Крім звичайних проблем з генератором, можливі багато інших причин:

  • встановлено обладнання, яке не передбачене виробником, чому від АКБ постійно буде відібрано більше напруги, ніж він має;
  • пробитий діодний міст або зношені щітки генератора, зарядного струму не вистачає для компенсації втрат батареї;
  • активно використовувати спільну штатне устаткування, що споживають багато енергії: підігрівачі стекол, сидінь, дзеркал, електрообігрів салону, вентилятор, прикурювач;
  • тривала робота освітлення та іншого обладнання при непрацюючому двигуні.

Несправності проводів ланцюга на зразок замикань, обривів, погані контакти, поломки різних датчиків теж здатні привести до небажаних результатів. Будь-яка з несправностей призводить до постійної недозарядке, джерело живлення втрачає свої властивості. Тривале вплив негативних чинників призводить до тяжких наслідків, коли повністю розряджений акумулятор не вдається відновити. Легше простежити за станом бортової мережі і своєчасно усунути несправності.

Перевірка стану батареї — способи, доступні в гаражі

Для визначення режиму зарядки акумулятора визначаємо його стан. Це нескладна процедура, провести яку можна, маючи хоча б один з приладів: ареометр, навантажувальну вилку, мультиметр. Багато що скаже і спостережливість водія, а також перевірка способом поступового підключення споживачів.

Простіше скористатися мультиметром — нескладним і недорогим приладом. Перевірку виконуємо перед поїздкою. Прилад включаємо в режим постійної напруги. Під’єднуємо щупи до клем: червоний до «плюса», чорний — до «мінуса». Стежимо за показаннями. Напруга 12,7 В вважається нормальним, 11,7 говорить про глибоку розряді.

Для обслуговуваних акумуляторів застосовуємо перевірку щільності електроліту ареометром. Простий пристрій у вигляді скляної колби з гумовою грушею дозволяє визначити стан батареї. Спочатку відкручуємо пробки і оглядаємо рівень акумуляторної кислоти. Вона повинна покривати сіточки на 5-10 мм. Набираємо електроліт в колбу і стежимо за показаннями. 1,27 г / см3 вказує на 100-процентну зарядженість, якщо менше 1,12 — акумулятор повністю розряджений, і вже при 10-градусному морозі електроліт замерзає.

Навантажувальна вилка підходить для джерел живлення будь-яких типів. Складається з вольтметра і навантажувального опору. Спочатку вимірюємо напруга без навантаження. Повторне вимірювання проводимо під навантаженням не більше 5 секунд і дивимося ступінь заряду: 10,5 В — повний, менш 8,2 — глибокий розряд.

Результати, найбільш наближені до реальних, дозволить дізнатися застосування не одного, а декількох приладів.

Зарядні пристрої — основні правила застосування

Неправильне застосування зарядного пристрою здатне більше нашкодити, ніж допомогти. Всі типи зарядних пристроїв поділяються на ЗУ з автоматичним підстроюванням, напівавтоматичного та ручного. Автолюбителі часто називають з випрямлячами або зарядкою. Працюють від мережі змінного струму 220 В, перетворюючи його в постійний.

Акумулятор відноситься до джерел напруги, які мають полярність. У них дві клеми: «плюсова» і «мінусова», на зарядний пристрій точно таке маркування. Дотримання полярності при підключенні двох приладів — обов’язкова умова. З’єднуємо дроти з клемами, що мають однакове позначення. Зміна полярності призведе до того, що замість зарядки почнеться процес розрядки.

Автоматичні випрямлячі без втручання людини підтримують напругу зарядки. Але вони досить дорогі і широкого застосування серед автолюбителів не знайшли. Застосовуються в основному напівавтомати і ще ширше випрямлячі з ручним регулюванням.

Кожна батарея має ємність, виражену в Ампер-годинах. Інструкція виробника по обслуговуванню рекомендує заряджати струмом, значення якого становить ?10 цього показника. Наприклад, для 60-амперної рекомендується 6 А, але краще використовувати мінімально можливий, заряджаючи довше, поки не досягнемо повного заряду. Спосіб продовжує термін служби джерела живлення.

Використання ?10 частини зарядного струму від Ампераж виправдано, коли невідомо реальний стан джерела живлення. Основним показником для визначення його величини служать ампер, яких не вистачає для повної зарядки. Визначаємо стан акумулятора одним з наведених вище способів. Наприклад, поширена батарея на 60 А розряджена наполовину. Значить, її необхідно поповнити 30 А.

Згідно з рекомендацією виробника виставляємо 6 А, знадобиться 5 годин роботи. Якщо поставити 3 А — вдвічі більше. Незалежно від обраного режиму стежимо за процесом: коли після закінчення часу почнеться бурхливе виділення газів, знижуємо до 0,5 А і залишаємо ще на 2 години.

Вибираємо відповідний режим, виходячи зі ступеня розрядженого, і обчислюємо час, необхідний для повної зарядки. Чим більший струм, тим менше знадобиться часу, але більше 15 А подавати не слід.

Заряджаючи обслуговуються акумулятори, обов’язково викручує пробки. Це необхідно для безперешкодного виходу газів, що утворюються.

Спосіб зарядки на НЕ відключеною від машини батареї невиправданий, хоча деякі водії його застосовують. Легше зняти його, очистити від бруду і патьоків кислоти. Робимо просто: розчиняємо у воді трохи соди, отримуємо лужний розчин. Промиваємо їм поверхню, нейтралізуючи кислоту. Піна на поверхні корпусу вказує, що електроліт присутній і віддаляється.

Підвищений струм скорочує термін служби через перегрів і можливої ??перезарядки і сульфальтаціі пластин.

Зарядка необслуговуваних батарей — особливості процесу

Необслуговувані акумулятори відрізняються конструктивними особливостями і матеріалом пластин. У деяких з них електроліт не в рідкому вигляді, замість нього застосовується гель. Всупереч поширеній думці для них теж потрібно періодична підзарядка, якої від автогенератора може не вистачити, особливо коли автомобіль використовується нечасто для короткочасних поїздок.

При зарядці пристроїв даного типу звертаємо увагу на неможливість перевірки щільності аерометри через герметичності корпусу. Також неможливо заряджати великим струмом, що загрожує сильним перегріванням, скупченням газів через те ж герметичного корпусу.

Визначаємо залишкову напругу: на ЗУ виставляємо силу струму, що не перевищує 2 А, напруга 14-14,5 В. При використанні випрямляча з ручним регулюванням постійно контролюємо процес. Крім вольтметра на зарядному пристрої необхідний амперметр, або слід періодично вимірювати струм. Акумулятор вважається зарядженим на 100%, коли він знижується до 0,2 А. Контролюємо також напруга на клемах: більше 15,5 В не допускається.

Повністю сіла батарею потрібно заряджати добу і навіть більше. Необслуговувані погано переносять глибокі розряди, але на виробах хорошої якості до двох таких випадків на характеристиках майже не відображаються. Виставляти струм силою в 1.10 ємності можна, але не рекомендується. Уважно стежимо за процесом: можливо нагрівання корпусу, закипає електроліт, що небезпечно вибухом і пожежею. Кипіння визначаємо на слух, нагрів рукою. В такому випадку негайно відключаємо ЗУ і продовжуємо процес, коли корпус охолоне. Після закінчення перевіряємо напругу на клемах, яке повинно прийти в норму.

З огляду на всі наведені особливості, не рекомендується зарядку проводити прямо на автомобілі, тому що робота з повністю розрядженою батареєю вимагає особливого контролю.

Міняємо або доливаємо електроліт — як зробити за правилами

Повністю посаджений акумулятор не завжди можливо зарядити застосуванням тільки ЗУ: розряд настільки сильний, що спричинив фізичні ушкодження внутрішнього вмісту. Називають його сульфатація, яка виражається в осипання пластин. При часткової ємність можна відновити, замінивши електроліт, з подальшою зарядкою.

Також причина може ховатися в електроліті:

  • низький рівень в банках;
  • погана якість;
  • помутніння, зміна кольору.

Після невдалої спроби зарядки перевіряємо щільність: якщо менше 1,27, проводимо кілька циклів заряд-розряд, потім доливаємо електроліт, домагаючись необхідної щільності. Якщо вона перевищує нормальну, доливаємо дистильовану воду. Правильні показники ареометра можливі тільки на повністю зарядженій батареї і температурі 25 °.

Розрядити можна звичайною 12-вольтової лампочкою. Щоб зробити це правильно, потрібно постійно контролювати напругу. При зниженні до 10,5 В припиняємо розряджати і знову підключаємо ЗУ.

Якщо зусилля не увінчалися успіхом, міняємо електроліт. Відкачуємо старий грушею або шприцом, поступово нахиляючи корпус. Не слід виливати його, перевертаючи корпус. Можливо, на дні вже є осад, який в такому випадку потрапить між пластин і призведе до замикання.

Потім промиваємо кілька разів дистильованою водою, поки вона не стане прозорою. Промиваючи, злегка похитує корпус, відкачуємо воду грушею. Заливаємо свіжий електроліт, не добився відразу необхідної щільності. Встановлюємо ток 0,1 А, проводимо кілька циклів заряд-розряд, досягаючи необхідної щільності. Паралельно стежимо, щоб не закипав електроліт.

Про повній зарядці свідчить напруга на клемах. Коли досягається його номінальна величина, зменшуємо зарядний струм удвічі і продовжуємо заряджати 2 години. Стежимо за щільністю. Якщо вона не змінюється, припиняємо заряджати.

Деякі нюанси — нестандартні ситуації і способи вирішення

Що робити, якщо взимку виявили, що акумулятор повністю розряджений? Насамперед вносимо його в тепле приміщення, тому що в електроліті при 10 ° морозу утворюється лід. Коли він розтане, можна приступати до зарядки.

Іноді намагаються заряджати іншими пристроями, наприклад, від телефону, не маючи спеціального обладнання. Зробити це неможливо з кількох причин. Найголовніша — величина зарядного струму. Для автомобільних акумуляторів потрібно 14 Вольт, а телефонні зарядникі видають зазвичай не більше 6, а частіше 1,5 В.

Здавалося б, зарядка від ноутбука, що має на виході 18 В, підійде. Це так, але не зовсім. Підключення безпосередньо рівносильно короткого замикання. Спрацьовує захист випрямляча через внутрішнього опору батареї, струм не надходить.